香港后花园：西贡　　

　　一提起西贡，便令人记起越南。西贡现名胡志明市。不曾想到，香港竟然也有一个地方名叫西贡。不过，越南的西贡是依据越南文Saigon音译，而香港的西贡却取义于“西方来贡”之意——那是在郑和七下西洋之后，许多东西亚国家向明朝进贡，贡品之船途经此港，于是取名西贡。

　　从香港岛高楼大厦摩肩接踵的中环出发，穿越维多利亚海湾隧道，然后在九龙半岛往东北方向行车。渐渐离开楼群与喧嚣，眼前是绿荫蔽日的山坡，路边闪过一幢幢两层小楼。大约一小时，傍晚时分我看到路边一座教堂上写着“西贡崇真堂”字样，便知道快到海边的西贡小镇了。湛蓝的大海，浅白的沙滩，波光粼粼的海面上穿梭着渔船与游艇，岸上巨伞般的榕树在逆光下成了黑色的剪影。西贡的景象是“非典型”的香港。这里不见地铁口匆匆的步履，只有海浪舒缓地舔着沙滩，顿时令紧绷的神经放松，难怪香港人称这里是“后花园”。

　　西贡原本是一个小渔村，渔船靠岸就地叫卖海获，形成海鲜市场。后来有人在市场里挂起遮阳布，开起海鲜大排档。生意越来越兴隆，餐馆也就越开越多，弯弯曲曲沿海边绵延一公里，成为名闻遐迩的海鲜一条街。我一下车，便见到一个雕梁画栋的钢筋水泥牌坊，上镌“海鲜街”三个金色大字，那便是西贡的地标。

　　海鲜街一边是海，一边是餐馆，海风之中夹杂着腥味。走在海鲜街上，如同行进在海洋博物馆。家家餐馆门口，都安放着一大排玻璃水箱以招揽顾客。水箱里的游鱼、活虾、横行霸道的蟹以及蠕动着的蛤、蚌，都是刚从海里捕获的。我看见一位店员双手各拎着一只张牙舞爪的帝王蟹从跟前走过，够生猛的，每只都沉沉的。这里的琵琶虾（香港人称濑尿虾）格外的大，像一支支手电筒横躺在水箱里，玻璃上贴着提示语：“勿触摸濑尿虾，不慎咬手，流血不止。”有的琵琶虾甚至一只装进一个塑料瓶，以免互相撕杀，这全然因为个头大才变得如此凶猛。同样粗大的象拔蚌，又白又胖，看上去像一只只藕静静躺在水箱里，则显得斯斯文文。

　　那天正好是周末，人气格外的旺，海鲜街上人流如织。香港人平时过着高节奏的生活，而高楼之中空间狭小，所以西贡这样的海边古朴小镇，对于他们来说如同世外桃源。散步的，遛狗的，游泳的，潜水的，乘游艇的，购海产的，比比皆是。当然，吃海鲜餐，则是人人必选之项。这里既有路边小摊，也有大排档，还有正规的四层大楼餐馆，丰俭自取。

　　香港朋友在傍海餐厅招待。透过窗玻璃，可以瞥见夕阳下染成金黄的大海，正是渔歌唱晚的时刻，充满诗情画意。西贡的海鲜套餐颇有特色。首先上桌的是带着一股香味的椒盐琵琶虾，肉肥而鲜。接着是龙虾伊面，即龙虾拌以黄油、淡奶油及意大利面，别有风味。接下去是姜葱炒蟹、蒜茸粉丝元贝、清蒸石斑鱼以及口感很Q的鲍鱼，厨师不仅改换着海鲜品种，而且改换着烹调手法。柔嫩滑爽，原汁原味，这场舌尖上的盛宴，用一个字来概括，那就是鲜。海鲜毕，送上一盆炒时蔬，以求荤素结合。最后是一客赤豆沙甜点，内有陈皮，据说可以去除口内腥味。这一海鲜套餐，步步为营，可谓精心设计。

　　走出餐馆，已是夜幕低垂，海边灯火通明，仿佛卧着一条金龙。一摊又一摊，一桌又一桌，此时海风洋溢着姜葱味、酒香味，多少虾兵蟹将化为游客腹中美味。

　　西贡除了品尝海鲜之外，还可以登岛、爬山。西贡吸引无数游客，更有香港富豪在安家落户。这里是不一样的香港。在密林深处，一幢幢豪华别墅隐匿其中。西贡傍海依山，乃是水泥森林般的香港的一片难得的幽静之地，秀海丽山之处。他们还在海边买了私人码头，停泊一艘艘雪白的游艇，供他们畅游这里的碧海与70多个小岛。

　　上了车，告别西贡小镇。翻过小山，当眼前出现密集的高楼和繁星般的灯光，我又回到香港的另一个世界。

　　（作者为内地着名作家，原载《新民晚报》）